Поделки из трубчатых костей животных. Художественная обработка кости. Приготовление скелетов позвоночных животных

Основным, сырьем для ряда изделий служит так называемая цевка - трубчатая часть кости конечностей крупного рогатого скота. Используя природную цилиндрическую форму, мастера-косторезы искусно вписывают в нее фигурки различных животных, а порой целые сценки по мотивам русских народных сказок и басен.

Тому, кто захочет попробовать свои силы в резьбе по кости, мы рекомендуем цевку как хорошо поддающийся обработке и широкодоступный материал.

Прежде чем приступить к механической обработке кости, ее нужно обезжирить и отбелить. Хорошие результаты дает простейший способ: распилите кости, удалите костный мозг, затем выварите в течение нескольких часов, добавив в воду немного пищевой соды. Отбелить кость можно и в растворе перекиси водорода (гидроперита), который есть в любой аптеке; На двести граммов горячей воды вполне достаточно двух-трех таблеток гидроперита. Обычно, полежав около суток в таком растворе, кость приобретает чистый белый цвет.

Из отбеленной кости, в зависимости от задуманного изделия, делают заготовки. Распиливать кость можно столярной лучковой пилой, ножовкой с зубьями средней величины, медицинскими пилками. Кость зажмите в тисках, предварительно подложив деревянные прокладки. Во время распиливания пилу время от времени смачивайте мыльной водой или машинным маслом. Если нужно заготовить тонкие пластинки для ажурной или рельефной резьбы, распиливайте кость вдоль слоев. Пластинки, распиленные поперек слоев, со временем покрываются сетью трещин и портят работу.

Для объемной скульптуры заготовки обрабатывают косарем - большим тяжелым ножом. Им делают сколы, параллельные слоям или же под небольшим углом к ним. Для целого ряда изделий, имеющих в своей основе тела вращения, заготовки вытачиваются на токарном станке.

Хорошие, удобные инструменты во многом предопределяют успех, поэтому в первую очередь нужно приобрести или изготовить самим необходимые инструменты. Для грубой обработки - косарь, наборы стамесок и рашпилей. Для выполнения ажура - лобзик, надфили, сверла, втиральники, клепики. Изготовить втиральник можно из стальной спицы. Отожгите ее, затем надфилем нарежьте крупные и острые насечки и снова закалите. Готовые втиральники насадите на деревянные ручки. Клепики тоже изготовьте из стальной спицы, расплющив ее на конце и придав различную форму. Затачивают клепики так, чтобы рабочие части имели острые фаски. Резьбу выполняют с помощью резцов - штихелей. Металлографические штихели, или штихели для ксилографии (гравюры на дереве), можно с успехом использовать и для цевки, твердость которой сравнительно невелика. Для начала следует изготовить резцы хотя бы трех основных видов. Грабштихель - резец, имеющий в сечении треугольник, прямоугольник или ромб, применяется для гравирования тонких линий. Болтштихель - резец с сечением круга, овала, полукруга или полуовала. Флахштихель имеет в сечении прямоугольники и трапеции. Болтштихель и флахштихель применяются для обработки плоских и криволинейных поверхностей различной конфигурации. Для резцов применяют углеродистую сталь У-6, У-7 или У-10. Обточенную заготовку накалите докрасна (800°C), после чего опустите ее в машинное масло или воду. Закаленный штихель становится излишне хрупким, поэтому его следует отпустить. Поместите штихель над слабым огнем, внимательно наблюдая за цветами побежалости.

Доведя металл до соломенного цвета, охладите его в воде. При отсутствии углеродистой стали хорошие резцы можно изготовить из надфилей различного сечения. Режущую часть штихеля заточите под углом 45-30°. Заточку всех резцов я правку их во время резьбы выполняйте только со стороны торца. Рукоятки выточите из древесины березы или бука. На рукоятку набейте металлическое кольцо. Чтобы удобно было держать штихель, рукоятку сколите сбоку. Резец насадите так, чтобы скол оказался внизу.

Для гравировки по кости служит коготок. Форма его показана на рисунке.

Обработка кости включает в себя различные приемы резьбы: ажурную ("на проем"), рельефную, объемную и гравировку. Изделие может быть выполнено как одним из этих приемов, так и в сочетании, например, объемной резьбы с гравировкой, ажурной резьбы с рельефной и т. д.

Характерная черта ажурной резьбы - сквозной фон, который делает резьбу похожей на тончайшее кружево. Заготовленную для ажурной резьбы пластинку выровняйте напильником и зачистите мелкой шкуркой, добиваясь гладкой поверхности. Рисунок с эскиза, разработанного заранее, переведите на пластинку припорохом. Делается это так. Все линии эскиза проколите шилом, расстояние между проколами 3-4 миллиметра. Из двойного слоя марли сделайте тампон, наполните его темной сухой краской. Эскиз наложите на пластинку и легкими ударами тампона нанесите на него краску. Проникая через отверстия. краска образует на кости пунктирный рисунок, который для четкости можно обвести карандашом. Чтобы во время работы карандашный рисунок не стерся, зафиксируйте его быстросохнущим лаком. В участках, которые предназначены для выпиливания, просверлите отверстия под пилку лобзика. Выпилив полностью лобзиком все участки сквозного фона, подработайте их надфилями и втиральниками. Стамесками и штихелями придайте ажурной пластине требуемый рельеф. Тонкую окончательную моделировку деталей делайте клепиками.

Под готовую ажурную резьбу иногда подкладывают цветную фольгу, бумагу или ткань. Очень красиво смотрится ажурная кость на фоне древесины. Приклеить кость к основе можно клеем БФ-2.

В объемной резьбе замысел во многом зависит от природных форм цевки. Стенки ее сравнительно тонки и не дают возможности сделать фигурки достаточно объемными. Поэтому скульптурные миниатюры из цевки чаще всего представляют собой высокий рельеф со сквозным фоном, выполненным на цилиндрической поверхности.

На боковую поверхность цилиндра перенесите с эскиза основной контур. Стамеской выполните грубую обработку, затем проработайте детали напильниками и штихелями, добиваясь пластической выразительности. Помните, что объемная резьба наиболее сложна, она требует определенных навыков, которые приобретаются кропотливым трудом. Прежде чем приступить к выполнению объемной резьбы, полезно поискать окончательное решение, делая эскизы из белого пластилина.

Техника обработки рельефной резьбы имеет много общего с ажурной. На костяную пластину припорохом переведите рисунок и зафиксируйте лаком. Выберите фон на нужную глубину стамесками и штихелями. Выступающим частям рельефа придайте округлые формы. В заключение проработайте мелкие детали.

При желании готовую работу можно окрасить. Самый распространенный краситель - крепкий чай, придающий кости золотистый оттенок. Желто-соломенной становится кость в настое шафрана, красно-коричневой - в отваре листьев щавеля. Можно попробовать и другие растительные красители, отвары которых дают следующие цвета: кора черной бузины - оливково-зеленый, цветы зверобоя - красный, листья крапивы - зеленый, кора крушины - желто-зеленый, дубовая кора - коричневый, луковая шелуха - золотисто-желтый.

Своеобразную декоративность придает кости гравировка. Поверхность процарапайте по рисунку коготком. Гравировать можно также грабштихелем, дающим тонкую линию. Затем натрите гравировку цветными карандашами. Вместо карандашей можно применить масляные краски. Сотрите краску с гладкой поверхности, чтобы она осталась только в процарапанных углублениях, четко выявляя рисунок. Чаще всего для подцветки гравировки применяют красную, коричневую и черную краски.

Поверхность кости, предназначенной для гравирования, должна быть идеально отполированной. Всякие мелкие малозаметные царапины при натирании красителями сразу же проявятся и испортят гравировку. Поэтому пластинку тщательно зачистите наждачной бумагой, затем отполируйте пемзой или зубным порошком.

Резная кость нередко используется как декоративные вставки и накладки на изделия из других материалов. Необыкновенную звучность приобретает резная ажурная кость в сочетании с ценными породами дерева.

Вконтакте

Стоит подворотенка - дорог рыбий зуб
Мудрёны вырезы вырезано.
А и только в вырезу - мурашу пройти.

Народная загадка

Зарождение ремесла

Археологические находки дают возможность утверждать, что человек начал обрабатывать и использовать кости животных в хозяйственно-бытовых, а затем и в декоративных целях, ещё в глубокой древности.

, CC BY-SA 3.0

Некоторые находки на территории современной России, датируются VI веком до н.э. Конечно, технологии тогда ещё были не развиты и изделия далеки от той тончайшей кружевной резьбы, которая так восхищает нас сейчас.

В те древние времена кость во многом заменяла людям нехватку железа, из неё изготавливались многие орудия труда, например иглы и шила.

Путеводитель по русским ремёслам , CC BY-SA 3.0

Постепенно, железо прочно вошло в обиход, но это не заменило, а скорее даже укрепило и разнообразило косторезное ремесло. С появлением металлических орудий труда появилось больше возможностей обрабатывать кость, изделия стали более разнообразны.

Изделия

Художественно обработанная кость применяется как декоративная отделка, также из неё изготавливают предметы целиком. Искусство резьбы по кости приравнивается к ювелирному.

• шкатулки
• ювелирные украшения
• декоративные украшения
• составляющие элементы предметов бытового назначения

и многое другое.

Резная кость обладает большим количеством достоинств. Она прочна, долговечна, устойчива к воздействию окружающей среды. Одно из самых главных достоинств, это то, что обработанная кость очень красива.

Путеводитель по русским ремёслам , CC BY-SA 3.0

Приятный бежеватый оттенок смотрится всегда нарядно и светло. Изделия светятся изнутри, особенно это проявляется в ажурных резных изделиях.

Настольные приборы, шкатулки, рукояти ножей, декор на оружии - кость излюбленный материал, когда речь идёт о дорогих высокохудожественных изделиях.

О материале

«Резная кость» - понятие общее. На самом деле, мастера используют в работе разные виды кости, включая рога, а так же бивни слона, мамонта, клыки моржа. Используют и кости крупного рогатого скота - цевки.

Кости различаются цветовыми оттенками, блеском, текстурой. Мамонтовая кость имеет теплый желтоватый тон и текстуру в виде миниатюрной сеточки. Моржовая кость светлее и холоднее по цвету, в отличие от бивня мамонта, имеет ячеистую внутреннюю часть, что несколько сужает возможность создания художественных изделий.

Путеводитель по русским ремёслам , CC BY-SA 3.0

Перед началом резьбы, кость подвергают обезжириванию, а затем, применяя резцы, вырезают различные изделия. Рога обезжиривать не нужно.

Резьба по кости в наше время

Косторезный промысел продолжает развиваться. Это связано с неугасающим спросом на такие изделия. Резная кость очень красива и декоративна, но достаточно дорога.

Путеводитель по русским ремёслам , CC BY-SA 3.0

Продолжают работать предприятия на Русском Севере и в Нижегородской области. Не так давно восстановили промысел в Хотьково.

Изделия мастеров-косторезов прошлого и современных, хранятся в крупных музеях нашей страны, известны за границей.

Фотогалерея

В этих местах научились использовать кости местных животных или пользуются привозным сырьём.

Холмогорский косторезный промысел является самым старинным. Остальные возникли уже в советские времена.

Разновидности резьбы по кости

Техник резьбы достаточно много:

• скульптурная
• наборная
• ажурная резьба
• токарная обработка
• инкрустирование
• выжигание

Всё это выполняется вручную с помощью специальных инструментов, которые претерпели достаточно сильные эволюционные перемены. Например, сейчас повсеместно используется бормашина с различными удобными насадками в то время, как ещё полтора века назад о такой автоматизации даже не помышляли.

Резьба по кости

Бивни мамонта, слона, моржовая кость и зуб кашалота, называемые благородной костью, мастера исстари применяли для резных работ. Благородная кость красива, прочна, легко режется и прекрасно полируется. Благодаря слоистому строению кости на ее поверхности появляется легкий текстурный рисунок, напоминающий волнообразные узоры. Красивый белый цвет с желтовато-палевыми, голубоватыми и зеленоватыми оттенками придает кости необыкновенную теплоту и декоративность. Ископаемую мамонтовую кость добывали в северных районах нашей страны, слоновую же вывозили из-за границы, велась также охота на моржей и кашалотов. Немудрено, что мастера всегда испытывали трудности с материалами, поэтому постоянно велись поиски более дешевой и доступной кости. Таким материалом оказалась так называемая цевка - трубчатая кость крупного рогатого скота. Используя природную цилиндрическую форму цевки, косторезы искусно вписывали в нее фигурки различных животных, а порой целые сценки по мотивам русских народных сказок и басен.

Тому, кто захочет попробовать свои силы в резьбе по кости, мы рекомендуем цевку как хорошо поддающийся обработке и вполне доступный материал.

Прежде чем приступить к механической обработке кости, ее нужно обезжирить и отбелить. Хорошие результаты дает простейший способ: распилите кости, удалите костный мозг, затем выварите в течение нескольких часов, добавив в воду немного пищевой соды. Отбеливать кость нужно в растворе перекиси водорода (гидроперита). Обычно на 200 г горячей воды достаточно двух-трех таблеток гидроперита. Полежав примерно около суток в таком растворе, кость приобретает чистый белый цвет.

Из отбеленной кости, в зависимости от задуманного изделия, делают заготовки. Распиливать кость можно столярной лучковой пилой, ножовкой с зубьями средней величины, медицинскими пилками. Кость зажмите в тисках, предварительно подложив деревянные прокладки. Во время распиливания периодически смачивайте пилу мыльной водой или машинным маслом. Если нужно заготовить тонкие пластинки для ажурной или рельефной резьбы, распиливайте кость вдоль слоев. Пластинки, распиленные поперек слоев, со временем покрываются сетью трещин и портят работу. Для объемной скульптуры заготовки обрабатывают косарем - большим тяжелым ножом. Им делают сколы, параллельные слоям или же под небольшим углом к ним. Для изделий, имеющих в своей основе тела вращения, заготовки вытачивают на токарном станке.

Хорошие, удобные инструменты во многом предопределяют успех, поэтому в первую очередь нужно приобрести или изготовить самим необходимые инструменты: для грубой обработки - косарь, наборы стамесок и рашпилей; для выполнения ажура - лобзик, надфили, сверла, втиральники, клепики. Изготовить втиральник можно из стальной спицы. Отожгите ее, затем надфилем нарежьте крупные и острые насечки и снова закалите. Готовые втиральники насадите на деревянные ручки. Клепики тоже сделайте из стальной спицы, расплющив ее на конце и придав различную форму. Затачивают клепики так, чтобы рабочие части имели острые фаски.

Резьбу выполняют с помощью резцов-штихелей. Штихели для гравировки по металлу можно с успехом использовать и для цевки, твердость которой сравнительно невелика. Штихели - для начала хотя бы трех основных видов - можно сделать и самим. руководствуясь рисунками, которые мы здесь приводим. Грабштихель - резец, имеющий в сечении треугольник, прямоугольник или ромб, применяется для гравирования тонких линий. Болтштихель - резец с сечением круга, овала, полукруга или полуовала. Флахштихель имеет в сечении прямоугольники и трапеции. Болтштихель и флахштихель применяются для обработки плоских и криволинейных поверхностей различной конфигурации. Для резцов подходит углеродистая сталь У-6, У-7 или У-10. Обточенную заготовку резца накалите докрасна (примерно до 800°С), после чего опустите ее в машинное масло или воду. Закаленный штихель становится излишне хрупким, поэтому его следует отпустить. Поместите штихель над слабым огнем, внимательно наблюдая за цветами побежалости. Доведя металл до соломенного цвета, охладите его в воде. При отсутствии углеродистой стали хорошие резцы можно изготовить из надфилей различного сечения. Режущую часть штихеля заточите под углом 45-30°. Заточку всех резцов и правку их во время резьбы выполняйте только со стороны торца. Рукоятки выточите из древесины березы или бука. На рукоятку набейте металлическое кольцо. Чтобы удобно было держать штихель, рукоятку сколите сбоку, как показано на рисунке. Резец насадите так, чтобы скол оказался внизу. Для гравировки по кости служит коготок (форма его изображена на рисунке).

В косторезных мастерских наряду с ручными инструментами. широко применяется бормашина. Простейшую бормашину, показанную на рисунке, можно собрать из имеющихся в продаже электромотора для швейной машины МШ-2 мощностью 40 вт для сети с напряжением 220 вт и рукава с наконечником от медицинской бормашины. Можно применять и другие электромоторы меньшей мощности с частотой вращения около 15 тысяч оборотов в минуту. Преимущество мотора от швейной машины заключается в том, что с помощью ножной педали резчик по желанию может изменять скорость вращения вала мотора, а следовательно и вставленного в наконечник бора. Для этого достаточно увеличить силу нажатия на пусковую кнопку ножной педали. В наконечник бормашины, имеющий цанговый зажим, вставляют фрезы или боры, перки, дискодержатели и оправки с наждачной бумагой. Благодаря гибкому валу наконечник может свободно перемещаться в самых различных направлениях и располагаться под любыми углами к поверхности заготовки.

Обработка кости включает в себя различные приемы резьбы: ажурную (на проем), рельефную, объемную и гравировку. Изделие может быть выполнено как одним из приемов, так и сочетанием, например, объемной резьбы с гравировкой, ажурной резьбы с рельефной и т. д.

Характерная черта ажурной резьбы - сквозной фон, который делает резьбу похожей на тончайшее кружево. Заготовленную для ажурной резьбы пластинку выровняйте напильником и зачистите мелкой шкуркой, добиваясь гладкой поверхности. Рисунок с эскиза, разработанного заранее, переведите на пластинку припорохом. Делается это так. Все линии эскиза проколите шилом, расстояние между проколами 1-2 мм. Из двойного слоя марли сделайте тампон, наполните его темной сухой краской. Эскиз наложите на пластинку и легкими ударами тампона нанесите на него краску. Проникая через отверстия, краска образует на кости пунктирный рисунок, который для четкости можно обвести карандашом. Чтобы во время работы карандашный рисунок не стирался, зафиксируйте его быстросохнущим лаком. В участках, которые предназначены для выпиливания, просверлите отверстия под пилку лобзика. Выпилив полностью все участки сквозного фона, подработайте их надфилями и втиральниками. Стамесками и штихелями придайте ажурной пластине требуемый рельеф. Тонкую окончательную моделировку деталей делайте клепиками

Под готовую ажурную резьбу иногда подкладывают цветную фольгу, бумагу или ткань. Очень красиво смотрится ажурная кость на фоне древесины. Приклеить кость к основе можно клеем БФ-2.

В объемной резьбе замысел во многом зависит от природной формы цевки. Стенки ее сравнительно тонки и не дают возможности сделать фигурки достаточно объемными, поэтому скульптурные миниатюры из цевки чаще всего представляют собой высокий рельеф со сквозным фоном, выполненный на цилиндрической поверхности.

На боковую поверхность цилиндра перенесите с эскиза основной контур. Стамеской выполните грубую обработку, затем проработайте детали напильниками и штихелями, добиваясь пластической выразительности. Помните, что объемная резьба наиболее сложна, она требует определенных навыков, которые приобретаются в результате кропотливого труда. Прежде чем приступить к выполнению объемной резьбы, полезно поискать окончательное решение, делая эскизы из белого пластилина.

Техника обработки рельефной резьбы имеет много общего с ажурной. На костяную пластину припорохом переведите рисунок и зафиксируйте его лаком. Выберите фон на нужную глубину стамесками и штихелями. Выступающим частям рельефа придайте округлые формы. В заключение проработайте мелкие детали.

При желании готовую работу можно окрасить. Самый распространенный краситель - крепкий чай, придающий кости золотистый оттенок. Желто-соломенной становится кость в настое шафрана, красно-коричневой - в отваре листьев щавеля.

Можно попробовать и другие растительные красители, отвары которых дают следующие цвета: кора черной бузины - олив-ково-зеленый, цветы зверобоя - красный, листья крапивы - зеленый, кора крушины - желто-зеленый, дубовая кора - коричневый, луковая шелуха - золотисто-желтый.

Своеобразную декоративность придает кости гравировка. Поверхность процарапайте по рисунку коготком или гравировальной иглой. Гравировать можно и грабштихелем, дающим тонкую линию. Затем натрите гравировку цветным карандашом.

Вместо карандашей можно применить масляные краски. Сотрите краску с гладкой поверхности, чтобы она осталась только в процарапанных углублениях, четко выявляя рисунок. Чаще всего для подцветки гравировки применяют красную, коричневую и черную краски.

Поверхность кости, предназначенной для гравировки, должна быть идеально отполирована. Всякие мелкие малозаметные царапины при натирании красителями сразу же проявятся и испортят гравировку. Поэтому пластинку тщательно зачистите наждачной бумагой, затем отполируйте тонкомолотой пемзой или зубным порошком.

Резную кость нередко используют как декоративную накладку на изделия из других материалов. Необыкновенную звучность приобретает резная ажурная кость в сочетании с ценными породами дерева.

2.

3.


Обработка рога

Рог - это костный стержень, покрытый роговым чехлом, который растет вместе с костным стержнем от основания рога, с годами покрываясь новыми слоями рогового вещества. Этим объясняется его слоистая структура. Довольно тонкий у основания, роговой чехол постепенно утолщается, образуя на вершине очень плотный, так называемый монолитный конец.

Роговой чехол, из которого удален костный стержень, мастера обычно называют просто рогом. Его используют для изделий, которые условно можно разделить на две группы.

К первой относятся такие изделия, в которых в основном используется природная форма рога. Скульптура, в которой художники, используя естественную форму и рисунок рога, создают небольшие фигурки птиц и зверей, возникла сравнительно недавно, а в древности из целого рога мастера чаще всего изготовляли утилитарные предметы: совки, черпаки, пороховницы, кубки. Во многих местах России пастухи издревле применяли рог для изготовления раструба звонкоголосой жалейки. В Белоруссии и Польше рог шел на раструбы народных музыкальных инструментов - волынок. У народов Кавказа коровий рог служил основой традиционных сосудов для вина - кубков. Его богато украшали резным серебром или латунью.

Ко второй группе относятся предметы, сделанные из распрямленных пластин рога: гребни, пуговицы, лотки, туалетные коробочки, женские украшения, а также резные и точеные фигурки, выполненные из монолитного конца рога. Пластинки коровьего рога хорошо режутся (в распаренном виде ножницами), гнутся, прессуются, полируются и окрашиваются. Рог можно отделывать инкрустацией, гравировкой, ажурной резьбой, насечкой.

Рисунок рога очень разнообразен, хотя и имеет мягкие, приглушенные цвета с постепенным переходом от черного к почти белому. Роговая масса полупрозрачна, и слои рога, просвечивая, придают ему неповторимое своеобразие.

Распиливают рог на пластины обычной столярной пилой. Для черновой обработки применяют тесло или косарь, а для выравнивания поверхности пластин - небольшой рубанок и рашпили. Для выпрямления пластин используют прессы, струбцины и зажимы. Шабером, циклями и кусочками битого стекла шлифуют поверхность рога перед полированием. Шаберы различных сечений легко изготовить из напильников и надфилей, сточив с них насечку. Для шлифования поверхностей, имеющих сложную кривизну, применяют фигурные цикли. Окончательную шлифовку и полировку производят специальными пастами вручную или на шлифовальных дисках. Круги для войлочного шлифовального диска можно вырезать из голенищ старых валенок. Диаметр диска может быть от 15 до 30 см, а толщина - 3-4 см. Войлочные круги склейте клеем БФ-6 и высушите под прессом. Проделав в центре готового диска отверстие, укрепите его на валу точильного станка вместо абразивного камня. Можно укрепить диск гайками с шайбами на металлическом стержне с резьбой, а сам стержень зажать в патроне сверлильного станка.

Кроме войлочного, нужен еще и матерчатый диск - на нем полируют детали, имеющие сложную конфигурацию: благодаря своей гибкости он способен полировать самые труднодоступные и узкие углубления. Кроме того, матерчатым кругом снимают лишнюю пасту после полирования на войлочном кругу. Чтобы изготовить такой диск, вырежьте из обрезков сукна или хлопчатобумажной ткани несколько десятков одинаковых кругов. Сложив вместе столько кругов, сколько возьмет швейная машинка, прошейте их. Отступив от края на 3-4 см, сначала прошейте по окружности, а затем по спирали, постепенно приближаясь к центру. Сшитые круги последовательно склейте друг с другом. Клей наносите узкой полоской, идущей вдоль края на расстоянии 3-4 см от него. Тряпичный круг, как и войлочный, укрепляется на валу точильного станка.

Подготовив инструменты и приспособления, приступайте к обработке заготовленного сырья. Удалить костный стержень из рогового чехла можно двумя способами - вымочить-рог в воде (на это уйдет две-три недели) или выварить в течение нескольких часов. После вымачивания или вываривания легкими ударами костным стержнем о деревянную колоду снимите с него роговой чехол. Затем проварите роговой чехол в воде, добавив немного питьевой соды. После этого тщательно вычистите рог изнутри деревянной лопаткой и обрежьте тонкие неровные края.

Обычно рог имеет серый налет, который мешает рассмотреть естественный рисунок. Чтобы проявить рисунок, обработайте рог вчерне шабером или циклей. Учитывая форму рога, пропорции и рисунок, определите, для каких целей можно применить заготовку.

Случается, в иной заготовке отчетливо угадывается образ какого-нибудь животного. Не только форма, но и расположение цветовых пятен рисунка подчеркивают это сходство. Редкий мастер удерживается, чтобы не выполнить из такого рода анималистическую скульптуру. Монолитный конец рога дает возможность наносить на него глубокие порезки и даже обрабатывать скульптурно. Обычно из монолитной части вырезают морду животного. Причем вырезают осторожно, чтобы не нарушить целостности, которая присуща анималистической скульптуре из рога. Часто бывает достаточно слегка наметить глаза и нос - и сразу можно узнать, к примеру, медведя, муравьеда или барсука. Порой выразительность скульптуры усиливают добавлением нескольких мелких, но характерных деталей. Скажем, белые клыки из кости превращают рог в забавного моржа.

Существует и более трудоемкий способ создания анималистической скульптуры - наборный, когда фигурка склеивается из отдельных деталей. Работать над наборной скульптурой можно только после освоения многих технических приемов обработки рога.

Прежде всего необходимо научиться распрямлять и гнуть пластинки рога. Зажав монолитную часть в тисках, распилите рог на кольца или пластинки. Оставшийся монолитный конец может быть потом использован для мелких резных и токарных работ. Кольца и пластинки кипятите в воде до тех пор, пока они не станут мягкими. Слегка дав рогу остыть, распрямите кольцо или пластинку руками и зажмите в прессе между двумя медными полированными плитами, предварительно подогретыми. Чтобы заготовки рога не треснули, винт пресса нужно вращать очень медленно. После высыхания прямо в прессе заготовки надежно сохраняют полученную форму.

Есть и другой способ выпрямления рога - его применяют, когда нужно распрямить целый рог. Отпилите монолитный конец и разрежьте раструб вдоль выпуклой части. Возьмите рог металлическими щипцами, углубите в муфельную печь и держите на весу. Перед этим обязательно наденьте огнезащитные рукавицы. В зависимости от температуры в муфельной печи рог будет развертываться быстрее или медленнее. Как только он развернется совсем, не давая остыть, зажмите его в прессе между двумя медными плитами. После полного остывания рог можно вынимать из-под пресса.

Из распрямленных роговых пластинок толщиной не более 5 мм можно изготовить способом прессования декоративные лотки, коробочки, а также детали наборной скульптуры. Из березового, дубового или букового бруска изготовьте матрицу и пуансон. В матрице вырежьте полукруглыми стамесками углубление, соответствующее форме будущего изделия. В пуансоне эта же форма должна быть выпуклой, но с таким расчетом, чтобы при соединении пуансона и матрицы между ними оставался зазор, равный толщине пластинки.

Перед прессованием роговую пластинку прострогайте рубанком, следя за тем, чтобы толщина ее была одинаковой на всех участках. Затем окончательно обработайте пластинку рашпилями, отшлифуйте и отполируйте. Нагретую в муфельной печи пластинку нужно сразу же прессовать, осторожно, без резких движений вдавливая ее пуансоном в матрицу под прессом. После полного остывания изделие или деталь выньте из-под пресса.

При работе с рогом часто возникает необходимость согнуть некоторые детали под определенным углом. Крупные детали можно согнуть, нагревая их над электрической или газовой плитой, а мелкие - над пламенем свечи. Нужно следить за тем, чтобы пламя не касалось рога. После размягчения пластинку согните под нужным углом и дайте ей остыть в этом положении. Крупные детали гните или скручивайте в рукавицах.

Ювелирные изделия, декоративные панно и другие вещи, имеющие темную однородную окраску, в некоторых случаях можно инкрустировать металлической проволокой. По контуру процарапанного тонкой иглой рисунка просверлите отверстия чуть 240 меньше диаметра заготовленной проволоки. Проволоку можно взять латунную, медную или алюминиевую. Смазав конец проволоки клеем БФ-2, шилом слегка расширьте отверстие и вставьте в него проволоку. Затем проволоку обрежьте кусачками заподлицо. Таким же образом заполните все остальные отверстия рисунка. После высыхания клея концы проволоки сточите напильником, затем отшлифуйте инкрустированную поверхность наждачной бумагой и отполируйте пастой ГОИ.

Крупную деталь или целый рог без инкрустации довольно легко шлифовать шабером или кусочками стекла. Шлифовать нужно все время вдоль направления волокон. Проверить качество шлифовки можно на глаз, поместив рог так, чтобы на него падал боковой свет, хорошо выявляющий мельчайшие царапины. При шлифовании с рога снимаются очень тонкие стружки. На последней стадии шлифовки, чтобы снимаемые стружки были как можно тоньше, обрабатывайте рог очень легкими прикосновениями инструмента.

Детали, имеющие сложную поверхность, шлифуйте подходящими по размерам и форме циклями. Но чтобы удалить очень мелкие царапины, которые трудно заметить невооруженным глазом, отшлифуйте поверхность еще и пемзовой пастой. Размолотую и просеянную пемзу разведите в широкой посудине водой до густоты сметаны. Затем смочите края тряпичного диска и нанесите на него пасту деревянной лопаточкой. Поверхность рога тоже покройте слоем пасты с помощью щетинной кисти. Включив станок, начинайте шлифовать, осторожно прижимая рог к диску. Шлифовку можно считать законченной после полного удаления пасты с поверхности рога. Закончив шлифовку, протрите рог чистой тряпкой и высушите.

Следующий этап отделки рога - полировка. Полируют рог на войлочном круге с пастой ГОИ. Паста наносится на круг во время его вращения. При полировании не следует сильно прижимать предмет к диску - от сильного трения на роге могут возникнуть оплывы. После того как на выпуклых и других доступных участках возникнет интенсивный блеск, а углубленные места, забитые пастой, уже не прополировываются, продолжайте полирование на чистом и сухом тряпичном диске - оставшаяся в углублениях паста удалится, одновременно отполируются углубленные места.

Полировать можно и вручную куском войлока, но это займет значительно больше времени.

Для многих поделок полировка - заключительная стадия работы. Если же изделие состоит из отдельных деталей, работа завершается только после склеивания. Все детали нужно отшлифовать и отполировать до склеивания.

В наборной скульптуре детали склеивают рыбьим клеем или клеем БФ-2. Пластины рыбьего клея размельчите и залейте водой. Примерно через пять часов, когда клей окончательно разбухнет, распустите его в клееварке. Места склейки зачистите наждачной бумагой, смажьте тонким слоем клея, приложите друг к другу и накрепко свяжите прочными нитками. В некоторых случаях детали можно склеить под прессом или стянуть струбцинами - все будет зависеть от конфигурации деталей. Окончательно рыбий клей высохнет примерно через 5-6 часов.

Некоторые детали из рога по желанию можно окрасить в более темный цвет. Красивую окраску с серебристым лоском дает водный раствор азотнокислого серебра. Азотнокислое серебро, больше известное под названием ляписа, можно купить в аптеке. Тон окраски будет зависеть от концентрации раствора. Погрузите пластинку в раствор и выньте из него, как только она станет бурой. Затем опустите ее в стеклянную посуду с чистой водой и поставьте на свет, лучше на солнце. Пластинку нужно вынимать из воды, как только она приобретет желаемую окраску. Просушенную пластинку натрите куском замши до появления мягкого серебристого блеска.

Подкраску можно применять и в тех случаях, когда необходимо сделать более выразительной гравировку, выполненную на светлом роге. Гравированный рисунок натрите масляной краской более темного тона, чем цвет рога. Затем протрите поверхность чистой сухой тряпкой. Оставшаяся в гравированных линиях краска сделает рисунок более четким и выразительным.

Некоторые мастера предпочитают не полировать, а лакировать рог. Лак защищает рог" от проникновения в него влаги.

Изделия из кожи

Из кожи от пришедшей в негодность обуви и старых вещей можно изготовить множество красивых и полезных предметов: футляры для авторучек и ключей, переплеты записных книжек и календарей, декоративные настенные подвески, ремни для часов, коробочки для мелочей, закладки для книг. Кожу можно декорировать выжиганием, резьбой, гравировкой, тиснением, выполнять из нее мозаику и аппликацию.

Прежде всего подготовьте необходимые для работы инструменты. Из стальных, медных или алюминиевых стержней изготовьте набор штампов-пуансонов. На рабочем конце каждого штампа надфилем выточите простые рельефные узоры, а при желании - буквы и цифры, но в зеркальном виде.

Для раскроя кожи необходим нож-резак, им же выполняют резьбу. Нож с тупым закругленным лезвием или отвертку применяют для проведения углубленных линий. Пригодится и портняжная накатка, ею удобно проводить пунктирные линии. Различные по величине накатки, дающие разнообразные линии, нетрудно сделать из зубчатых колес от часов. Для гравировки кожи применяют угловой резец. Канфарник служит для нанесения точечных узоров и фактурной обработки отдельных участков кожи, а трубки с заточенными краями - для пробивания отверстий.

Тиснение пуансонами бывает красочным и бескрасочным. Чтобы выполнить бескрасочное тиснение, возьмите пуансон с нужным рисунком и нагрейте его на открытом огне до ПО-140° С. Более точно температуру подберите опытным путем: нагрейте пуансон и попробуйте на отдельном кусочке кожи сделать пробный оттиск. Нагретую часть штампа крепко прижмите к поверхности кожи и слегка ударьте сверху молотком. Если рельеф получится недостаточно глубоким, увеличьте время нагрева штампа. А если кожа подпалилась - сократите, нагрев. Лишь после того как будет найдена оптимальная температура штампа, приступайте к нанесению узора на чистовую заготовку.

В домашних условиях можно выполнить и красочное тиснение. Для этого необходимо заблаговременно заготовить специальную разноцветную печатную фольгу. В жестяной банке на слабом огне расплавьте воск или парафин. Чтобы воск быстро не застывал, добавьте в него приблизительно "/ю часть скипидара и хорошо размешайте. Затем мягкой кистью, беличьей или колонковой, нанесите тонкий слой воска на листы фольги. Пригодна, например, тонкая фольга от конфетных или чайных оберток - у последних ее нужно осторожно отделить от бумажной основы, предварительно вымочив в теплой воде.

Дайте воску высохнуть в течение нескольких часов. Затем на слой воска нанесите темперную краску. Вместо темперных можно применить акварельные краски из тюбиков, смешав их с яичным белком и добавив немного зубного порошка. Темперная "и яичная краски сохнут довольно быстро. Через несколько минут фольга будет готова к употреблению.

Другое покрытие для фольги можно приготовить, добавив в воск масляную краску. Краску размешайте в расплавленном воске, добавив немного скипидара, до получения однородной массы, затем кистью нанесите краску на фольгу тонким слоем. Состав нужно наносить равномерно, не допуская просветов. Этот способ усложняет работу тем, что для каждого цвета нужно заготовить отдельную баночку.

Теперь, когда печатная фольга готова, можно приступать к тиснению. Нагрейте штамп на огне. На участок кожи, предназначенный для тиснения, положите печатную фольгу красочным слоем вниз. Сверху поставьте на фольгу разогретый штамп и, плотно прижав его к фольге, ударьте сверху молотком. Разогретая краска перейдет на кожу и окрасит углубленные участки рельефа. Как и при бескрасочном тиснении, температурный режим нагрева штампа подберите экспериментально.

Чтобы провести прямые или кривые линии, возьмите нож с тупым концом или отвертку. Нагрейте конец ножа на огне, а на кожу положите кусок фольги. Нажимая на нож с достаточным усилием, проведите нужные линии. Линии должны получиться углубленными и ровно окрашенными. Пунктирные линии проводите подогретой на огне накаткой. Если у одной накатки сточить зубья, то ее с успехом можно применять для накатывания сплошных линий.

Часто кожу хромового дубления декорируют выжженным узором. Выжиганием с подкраской можно украсить, например, декоративные настенные подвески, выполненные из отдельных кусков кожи, скрепленных металлическими цепочками. Чтобы изготовить цепочки, возьмите тонкую стальную проволоку и нагрейте ее на открытом огне до получения черного цвета побежалости. Затем намотайте на карандаш, плотно прижимая виток к витку.

Полученную спираль снимите с карандаша и ножницами разрежьте на отдельные колечки так, чтобы каждое колечко состояло из двух витков. Теперь соедините колечки - и цепочка готова.

Рисунок на кожаные пластинки нанесите прибором для выжигания. Элементы узора раскрасьте масляными красками. Своеобразием отличаются кожаные изделия, украшенные аппликацией. Элементы аппликации, вырезанные из тонкой кожи, нашивают или наклеивают на основной фон.

: Мелкие обрезки разноцветной кожи тоже можно пустить в дело. Из них набирают мозаичный набор, который наклеивают на готовое изделие. Предварительно на листе бумаги составьте эскиз в натуральную величину. Вырежьте из кожи все его элементы и разложите их на эскиз так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Затем, поочередно снимая с эскиза элементы узора, последовательно наклейте их на украшаемый предмет клеем БФ-4, БФ-6 или нитроклеем для кожи. Если изделие не будет подвергаться воздействию влаги, можно применить костный или казеиновый клей.

Края футляров для ключей и авторучек, переплеты для записных книжек и календарей сшивают тонкой полоской кожи или матерчатой лентой. По краю сшиваемых кож нужно пробить на равном расстоянии друг от друга круглые отверстия. Это делается обычно, как мы говорили, трубкой с заточенными краями, но можно изготовить и специальное приспособление. Чтобы отверстия у сшиваемых кусков кожи совпадали, их нужно пробивать одновременно, скрепив два куска кожи канцелярскими скрепками.

Инструменты ДЛЯ Обработки КОЖИ: 1, 2 - накатки, 3 =- штамп, 4 - трубка

Наиболее интересный вид декоративной обработки кожи - ручное рельефное тиснение. Для ручного тиснения потребуются копировальная игла, подрезные ножи, металлические и деревянные стеки, пуансоны или штампики. Копировальную иглу применяют для перевода рисунков. Ее можно сделать из толстой швейной иглы. Иглу забивают в деревянную рукоятку, а затем закругляют и полируют кончик. Кончик копировальной иглы должен плавно скользить по поверхности кожи, не царапая ее. Подрезают кожу специальными ножами в виде желобчатых стамесок или круглых стержней, срезанных под острым углом к оси вращения. В качестве подрезных ножей можно с успехом использовать полукруглые стамески для резьбы по дереву и штихеля для линогравюры. Металлические стеки, предназначенные для выдавливания рельефа, вытачивают из латуни или стали. Рабочие части стек тщательно шлифуют и полируют, чтобы они не царапали кожу. Можно также изготовить деревянные стеки с металлическими наконечниками. Пуансонами выполняют фактурную обработку поверхности кожи, а также тиснят мелкие узоры.

Кроме специальных инструментов, потребуются нож, ножницы и резак для раскроя кожи, легкий молоток, применяемый при пуансировании.

Для тиснения пригодна кожа толщиной не менее 2 мм. Из ремней, кожа которых бывает толщиной от 3 до 5 мм, можно изготовить красивые корешки для переплетов книг и альбома. В магазинах кожгалантереи часто продаются вещи без какого-либо декора, их можно удачно декорировать ручным тиснением. Разумеется, рельефный декор нужно вписать в форму изделия так, чтобы он органически сочетался с ней. Куски кожи от обуви можно использовать для изготовления различных мелочей: закладок для книг, футляров для авторучек и ключей, ремней для часов и многого другого. Но следует иметь в виду, что кожа от старой обуви имеет складки, вмятины и другие дефекты. К тому же она аппретирована, то есть покрыта специальным защитным слоем, который придает ее поверхности определенный цвет и одновременно предохраняет от проникновения влаги. Поэтому кожу необходимо специально подготовить. Прежде всего удалите скребком или ножом аппретирующий слой. Затем смочите поверхность кожи водой. Хорошо отциклеванная кожа должна приобрести ровный темный тон. Если же на поверхности кожи после смачивания появятся пятна, значит, в некоторых местах еще осталась краска, которую нужно сразу же удалить. Грязную и покоробившуюся кожу необходимо промыть в теплой воде с мылом. Чтобы восстановить эластичность, кожу после промывки ополаскивают соленой водой с уксусом. В одном литре воды растворяют 50 г поваренной соли и добавляют одну столовую ложку уксусной эссенции или стакан уксуса. Сырую кожу растягивают на деревянном щитке и прибивают по краям гвоздями. Небольшие куски кожи можно сушить под прессом, зажав их между двумя полированными алюминиевыми пластинками. Перед прессованием пластинки желательно слегка подогреть. Высохшая кожа становится ровной и эластичной. Заканчивают подготовительную обработку кожи шлифованием. Лицевую сторону кожи шлифуют вначале крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой.

Эскиз рельефа нужно выполнять на плотной тонкой бумаге в натуральную величину. Поскольку рисунок на кожу переводят в зеркальном изображении, прижмите готовый эскиз к оконному стеклу и обведите с обратной стороны на просвет все контуры рисунка. Для получения зеркального изображения удобно применять специальный светокопир, который легко сделать из ящика или коробки, укрепив внутри патрон с электролампой, а сверху приладив стекло.

Одну сторону кожи принято называть лицевой, а другую - изнаночной или бахтармяной. Рисунок в зеркальном изображении нужно переводить на бахтармяную сторону. Положите кожу лицевой стороной вниз на гладкую деревянную дощечку и смочите бахтармяную поверхность чистой водой. Сверху кнопками приколите бумагу с рисунком. Рисунок на кожу переводится копировальной иглой. С силой нажимая на рукоятку, но так, чтобы не порвать бумагу, проведите кончиком иглы по всем линиям рисунка. Когда бумага будет снята, на.бахтармяной стороне кожи останется светлый, слегка углубленный рисунок. Чтобы рисунок не стерся во время работы, его контуры сразу же необходимо обвести черной тушью.

Подрезают кожу полукруглыми ножами различной величины. В тех местах, где предполагается получить выпуклые элементы, кожу срезают больше чем наполовину, примерно на /з толщины. Подрезать нужно очень осторожно, чтобы случайно не прорезать кожу насквозь. Глубина подрезки на всех участках рельефа должна быть одинаковой. Нужно помнить, что при слишком глубокой подрезке во время выдавливания рельефа кожа может порваться, а при слишком мелкой рельеф будет получаться довольно низким, маловыразительным. Прежде чем приступить к подрезанию, следует внимательно рассмотреть срез небольшого куска применяемой кожи и попробовать сделать на нем различные порезки. Срежьте осторожно часть кожи на пробном куске с бахтармяной стороны - волокна кожи окажутся рыхлыми. Но, постепенно срезая слой за слоем, вы сможете убедиться, что ближе к лицевой стороне кожа становится плотнее и срез получается более четким. Кроме того, окраска кожи на разных уровнях тоже различная. Это объясняется тем, что при дублении и окрашивании толстой кожи протрава и красители почти не проникают в средние слои, поэтому кожа ближе к поверхности всегда темнее. Неоднородность окраски и строения кожи могут служить надежным ориентиром при контроле глубины порезки. Первый слой срезать можно более смело, а второй - осторожнее, внимательно наблюдая за фактурой и цветом срезаемой кожи. Вначале работайте более широкими подрезными ножами, а завершайте подрезку - мелкими.

Помните, что работать можно только хорошо заточенными инструментами. Тупое лезвие ножа будет рвать, а не перерезать волокна, часто срываясь и прорезая кожу насквозь, поэтому не забывайте постоянно затачивать и править инструменты на оселке и на ремне с пастой ГОИ.

Закончив подрезку, отложите в сторону режущие инструменты. Они вам больше не понадобятся. Подрезанную кожу положите лицевой стороной вниз на сложенную вчетверо газету. Подрезанные углубленные участки кожи смочите с помощью щетинной кисти чистой водой. Затем, взяв в руку копировальную иглу, придавите ее кончиком контуры будущего рельефа. Нужно нажимать на копировальную иглу с такой силой, чтобы на лицевой стороне кожи появлялись слегка выпуклые тонкие линии. Когда вы убедитесь, что контур на лицевой стороне выдавился достаточно четко, можно приступать к закладке в вырезанные углубления лепной массы.

Лепную массу приготавливают таким образом. В водной бане растворите 3 части парафина и 1 часть скипидара, добавив немного свиного жира. После остывания лепная масса должна быть мягкой и пластичной, но не прилипать к рукам. Если она все-таки окажется липкой, в нее нужно добавить крахмал или зубной порошок, тщательно переминая лепную массу с добавками до тех пор, пока она не приобретет консистенцию замазки. Лепную массу можно использовать неоднократно. При затвердевании в нее добавляют свиной или какой-либо другой жир. В качестве лепной массы можно также использовать пластилин или эглин. В случае прилипания пластилина к рукам или засыхания с ним поступают так же, как и с лепной массой из парафина.

Вырезанные углубления нужно заполнять лепной массой с таким расчетом, чтобы она примерно на 1,5-2 мм выступала над поверхностью кожи. Затем положите кожу на гладкую доску из твердого дерева лицевой стороной вверх.

Обмакните кисть в чистую воду и смочите все участки рельефа, которые должны быть выпуклыми. Насыщенные водой участки с тонкой кожей быстро потемнеют, и рисунок станет более отчетливым. Металлической стекой с силой последовательно надавливайте в тех местах, где должен быть фон. Эти места водой не смачивают, поэтому стека легко передвигается по поверхности кожи. При этом лепная масса будет растягивать тонкие слои кожи, образуя выступающий над фоном рельеф. Когда фон вокруг рельефа будет полностью опущен, приступайте к выдавливанию более мелких деталей на самом рельефе, постоянно смачивая его водой. Пластичность лепной массы передается тонкому слою кожи, а различные вмятины и бороздки, нанесенные стекой на поверхность рельефа, после высыхания продолжают сохранять приданные им формы.

Высохшую кожу с рельефом осторожно снимите с доски и удалите остатки лепной массы. Чтобы рельеф сохранил свои формы, его необходимо закрепить. Низкий рельеф с внутренней стороны нужно покрыть несколько раз густым столярным клеем или нитроклеем для кожи. Чтобы столярный клей при высыхании не трескался, а был достаточно эластичным, в него нужно добавить несколько капель глицерина. Если же рельеф высокий, то его углубления с обратной стороны заполняют массой, состоящей из крахмального или мучного клейстера, смешанного с опилками. Мелкие, просеянные через сито опилки тщательно перемешивают с клейстером, пока не будет получена масса, имеющая консистенцию замазки. С помощью деревянной стеки массой заполняют все углубления рельефа и затем хорошо просушивают.

Чтобы зрительно подчеркнуть высокий рельеф, фон вокруг него можно пуансировать или протравить. Декоративный эффект пуансирования строится на противопоставлении зернистой фактуры фона и гладких выпуклых поверхностей рельефа. Точечную фактуру фона легко создать с помощью копировальной иглы. При пуансировании и накалывании кожу необходимо слегка смачивать водой.

Протравливая кожу раствором железного купороса, получают серый и черный цвет, а раствором поташа или кальцинированной соды - красно-коричневый. Кальцинированная сода и поташ (углекислый калий) продаются в фотомагазинах. Но не всякая кожа достаточно хорошо протравливается. Прежде чем приступить к травлению, проверьте протраву на отдельном кусочке кожи. Разведите химикаты в воде и нанесите кистью на кожу. Если протрава получилась слишком сильной, разбавьте ее водой. Не следует делать раствор настолько крепким, чтобы при первом же нанесении его на кожу сразу же получилась нужная тональность. Крепкими растворами окрасить кожу равномерно очень трудно, появление пятен неминуемо. Гораздо надежнее более слабый раствор протравы. Его наносят на кожу постепенно в несколько приемов до тех пор, пока не будет получена нужная сила тона. При этом кожа окрашивается равномерно, а появление пятен почти исключено.

Чтобы получить цветной рельеф, светлую кожу окрашивают анилиновыми текстильными красителями с добавлением небольшого количества желатина, темную кожу - масляными красками.

На коже легко получить мягкий матовый блеск с помощью " обычного крема для обуви. Изделия с цветным рельефом можно покрыть универсальной бесцветной эмульсией для обуви. Вначале рельеф обрабатывают щеткой, а потом натирают до блеска суконкой или бархоткой. С этой же целью можно использовать и различные бесцветные восковые мастики для мебели.

Кожа хорошо лакируется прозрачными мебельными лаками. Перед лакированием кожу пропитывают два-три раза жидким раствором желатина.

* В расчетах используются средние данные по России

10 000 ₽

Минимальный стартовый капитал

От 15 000 ₽

Выручка в мес.

500 ₽

Мин стоимость 1 ед. товара

Бизнес, связанный с изготовлением различных изделий ручной работы с последующей их реализацией, привлекает внимание, в первую очередь, тех людей, которые любят заниматься хендмейдом, располагают большим количеством времени, но при этом не имеют возможности вкладывать сразу много средств в развитие своего дела. Зачастую такой творческий бизнес рассматривается скорее как подработка, а не как источник стабильных и высоких доходов.

Впрочем, как показывает опыт, свыше 80 % начинающих предпринимателей в скором времени отказываются от идеи заработать на продаже хендмейд-изделий, даже не успев окупить свои пусть и небольшие, но все же определенные первоначальные расходы на покупку материалов, создание собственного сайта, размещение рекламы и т. д. В большинстве случаев причина этих неудач заключается в несерьезном подходе к вопросам организации такой деятельности. Если вы хотите не просто заниматься любимым хобби, а получать прибыль, то изначально рассматривайте это направление как бизнес, а не обычное увлечение. Перед тем как заказывать материалы и приступать к изготовлению изделий, изучите спрос и предложение на продукцию хендмейд интересующего вас вида на российском рынке.

Провести комплексный анализ по всем направлениям будет довольно сложно. Эта отрасль относительно новая для нашей страны. До недавнего времени она развивалась стихийно, а большинство изготовителей таких товаров работали нелегально, продавая свою продукцию через интернет без оформления ИП и уплаты налогов. Сейчас ситуация постепенно меняется: все больше мастеров открывают собственные интернет-магазины, сдают свои изделия на реализацию в обычные магазины и торговые сети, принимают заказы у корпоративных клиентов. При анализе спроса и предложения обращайте внимание, прежде всего, на ассортимент именно таких дизайн-студий.

Зарабатывай до
200 000 руб. в месяц, весело проводя время!

Тренд 2019 года. Интеллектуальный бизнес в сфере развлечений. Минимальные вложения. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Обучение под ключ.

Успех вашего будущего бизнеса во многом зависит от того, что именно вы будете производить. Как было упомянуто выше, уровень конкуренции на рынке продукции ручной работы очень высокий, однако на нем можно выделить несколько преобладающих направлений. К таковым относятся текстильные игрушки, изделия из войлока, из запекаемой пластики, цветы и цветочные композиции из различных материалов, сувенирн-подарочная продукция в технике декупаж или скрапбукинг. А вот среди производителей изделий из натурального дерева или других подобных материалов конкуренция практически отсутствует. Это объясняется, тем, что большинство начинающих предпринимателей (а этот бизнес наиболее популярен среди женщин) отдают предпочтение таким видам творчества, которые не требуют ни большого количества времени, ни особого мастерства, ни существенных расходов на покупку материалов и обучение.

У бизнеса по изготовлению изделий из кости есть свои преимущества и недостатки. Некоторые минусы были упомянуты выше: это высокая стоимость сырья, трудоемкость и кропотливость работы. Но есть и другие трудности, с которыми вы сможете столкнуться в процессе работы. Многим видам ручной работы при наличии достаточного количества свободного времени и упорства можно научиться самостоятельно – с помощью учебной литературы или специализированных сайтов в интернете. По резьбе из кости подробного обучающего материала в свободном доступе очень мало (хотя можно найти хорошие издания на эту тему в библиотеках). Да и самостоятельное обучение может обойтись в итоге намного дороже за счет высокой стоимости сырья, на котором вам придется методом проб и ошибок отрабатывать свои навыки.

С другой стороны, найти мастера-костореза, чтобы перенять его опыт, также будет сложно. В настоящее время народные мастера по этому виду ремесла встречаются преимущественно в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Другая сложность связана с поиском самого материала для работы. Новички используют, как правило, или заменители натурального материала (например, бильярдные шары, которые по плотности и по весу похожи на бивень мамонта, хорошо режутся и не плавятся, в отличие от других видов искусственной кости), или дешевые виды кости (к примеру, рога лося), требующие предварительной обработки. С поиском этих материалов проблем не возникнет: бильярдные шары можно приобрести в специализированном магазине, где продается все для бильярда, а лосиные рога часто продают на блошиных рынках или на досках объявлений в интернете.

Стоит, однако, принимать во внимание особенности работы с рогами: этот материал более «вязкий», нежели другие, более дорогие виды костей, и плохо поддается полировке. При желании можно найти и другие дешевые виды кости – например, берцовую кость крупного рогатого скота, которую можно приобрести в мясных павильонах или в мясных магазинах, где разделывают туши животных. Сначала такая кость отваривается для удаления с нее мяса и жил, потом вываривается в соде, тщательно промывается, отбеливается, снова промывается и высушивается.

Где купить сырье предназначенные для изготовления декоративных изделий из кости

Изделия, предназначенные для продажи, изготавливаются из более качественного сырья – бивня мамонта, клыков моржа, кости кита и т. д. Некоторые виды изделия могут декорироваться дополнительно элементами из натурального дерева, драгоценного металла, различных камней (чаще всего используется янтарь), инкрустацией из перламутра. Стоимость материалов зависят от вида кости, ее состояния, наличия дефектов (микротрещин, сколов, коробления, расслаивания). К одному из самых дорогих видов материала относится бивень мамонта, да и найти его в продаже весьма непросто. Небольшой кусок весом 170 грамм (в высоту примерно 17 см, а в диаметре около 4,5-5 см) обойдется в 1000 рублей, за кость весом 1,5 кг придется отдать около 7000 рублей. Клык моржа также относится к дорогостоящему сырью в результате резкого сокращения поголовья этих животных во второй половине двадцатого века. Его можно приобрести по цене 4500-5000 рублей за 1 кг. По таким ценам кость можно приобрести непосредственно в местах ее добычи – в северных регионах. Такое сырье можно приобрести и в Москве, но цены могут оказаться существенно выше.

Клыки моржа и мамонта, зубы моржа и кашалота имеют схожее строение костной ткани. Она состоит из трех основных слоев. Верхний слой называется эмалью, средний – дентином, а внутренний – пульпой. Так как эмаль при обработке кости легко отслаивается и плохо поддается шлифовке, то при резке она срезается. Таким образом, самым ценным материалом для создания художественных изделий является дентин. Даже кость одного вида может отличаться по плотности, которая зависит от содержания в ней слоев кальция. Чем больше солей кальция, тем плотнее слои дентина и тем более податлив этот материал. Тем не менее, в работе с ним есть и объективные ограничения. Из животной кости обычно делают одно- и многофигурные композиции. Сложнее всего – придать им объем, так как такой материал обладает пористой структурой и тонкими хрупкими стенками.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Приобретать сырье специалисты рекомендуют «вживую», чтобы вы могли оценить его состояние. Существует большое количество нюансов. Например, для хранения сырья нужно специально оборудованное помещение с заданным температурным режимом и определенным уровнем влажности. Дело в том, что при несоблюдении условий хранения все виды кости и рога начинают разрушаться и деформироваться. Однако и свежие кости также не подходят для работы. Например, моржовая кость и зуб кашалота должны достаточно высохнуть, чтобы можно было приступать к их обработке. Сушка осуществляется постепенно, естественным образом, без воздействия холодных и горячих струй воздуха, поэтому весь процесс высыхания занимает до двух лет.

Скелетная кость морских животных стоит дешевле животной кости, так как она не отличается столь же хорошей структурой и красивым цветом. Для резьбы рекомендуется использовать китовые ребра и челюсти, которые представляют собой довольно твердый материал.

Инструменты и оборудование для изготовления изделий из кости

Существует большое количество различных техник обработки кости, к которым относится объемная резьба (создание скульптур), глубокая гравировка, рельефная резьба. В зависимости от вида материала и используемой техники его обработки потребуются различные инструменты и специальное оборудование. Гравировку по клыку моржа, к примеру, производят с помощью ручного инструмента. Найти в продаже специальный инструмент для резьбы по кости и рогу вряд ли удастся. В большинстве случаев для этих целей используют инструмент для работы по дереву и металлу. Самые необходимые из них – ножи с широкими лезвиями, стамески, напильники. Также понадобятся кусачки, плоскогубцы, ножницы, круглогубцы, циркуль для разметки, рейсмус, столярный и обычный молоток и т. д.

Но если вы собираетесь заниматься резьбой профессионально, стоит заказать специфические инструменты для такой работы или изготовить их самостоятельно.

Для создания гравировки на китовых ребрах, качество которых не позволяет делать тонкую резьбу, потребуется медицинская бормашина, фрезы и шарошки. Для распила кости используется ножовка по металлу. Грубая обработка поверхности выполняется драчевым напильником. Для более аккуратной и тонкой работы потребуются надфили. Для сверления кости подходят перовые сверла, а для выполнения ажурной резьбы – втиральники и механический станок. Полируют кость на хлопчатобумажном или войлочном круге с помощью специальной мастики. Для приготовления последней смешивают части зубного порошка, свиного жира и скипидара. Впрочем, можно использовать и готовые полировочные пасты, если нет желания тратить время на самостоятельное приготовление мастики. Кроме того, при больших объемах производства стоит приобрести круглопильный станок с различными режущими дисками, обдирочный станок для выполнения черновых обработок костяных заготовок, сверлильный, шлифовальный, полировальный, токарный, фрезерно-копировальные станки. Специальное оборудование нужно для работы с рогом (как минимум, муфельная печь и пресс).

Процесс изготовления изделий из кости и рога

Процесс изготовления изделий из кости состоит из нескольких этапов, содержание которых может несколько варьироваться, в зависимости от используемого материала. Сначала кости и рога должны пройти предварительную обработку. Лишние части (например, основание у рога с закрытым каналом) спиливаются. При использовании обычных животных костей их сначала вываривают для удаления остатков мяса, хрящей, костного жира в течение 2-3 часов в растворе кальцинированной соды из расчета 7-12 грамм соды на литр воды. Затем проваренная кость промывается в теплой, а потом холодной воде и просушивается на решетке. Как уже упоминалось выше, просушивание должно осуществляться без воздействия холодных или горячих струй воздуха. Оптимальная температура воздуха для сушки составляет 18-20 градусов, а относительная влажность – не более 60 %.

Подготовленный таким образом материал впоследствии распиливается, шлифуется, отбеливается, склеивается при необходимости и полируется. Для того чтобы при распиловке на сырье не появились трещины и другие дефекты, кость зажимают в тисках, делают отметка на месте распила трехгранным напильником, а затем аккуратно распиливают трехгранным напильником. В случае с крупным производством ручной труд максимально заменяется автоматизированным или полуавтоматизированным. Распил на таких предприятиях осуществляется с помощью круглопильных станков. За одну восьмичасовую смену таким образом можно распилить около 70-75 кг кости.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Для достижения ровной поверхности, удаления с нее мелких царапин и дефектов заготовку, а потом и готовое изделие шлифуют – вручную и с помощью специальной шлифовальной машинки.

Так как кость изначально имеет ряд дефектов окраски – желтоватый оттенок, пятнышки, разводы и пр., то для устранения таких недостаток проводится процедура отбеливания. Не отбеливают только изделия из рога, так как этот материал изначально имеет темный оттенок. Для отбеливания изделий из животной кости используется 2-3 %-ный водный раствор каустической соды или 30 %-ный раствор перекиси водорода, в который закладывается изделие, после чего раствор доводят до кипения и выдерживают в течение получаса при температуре не более 80 градусов или до 20 минут в остывающем растворе перекиси. Также для отбеливания кости может использоваться известь. Для этого изделия выкладывают в емкость, пересыпая слоями извести толщиной несколько сантиметров, где они выдерживаются в течение суток. После отбеливания изделие промывается водой и высушивается при комнатной температуре.

При необходимости детали костяного изделия могут склеиваться рыбьим клеем или ПВА и/или окрашиваться, полироваться, тонироваться натуральными материалами и красками и проходить другие виды обработки.

Как выбрать помещение для работы по изготовлению изделий из кости

Работы по изготовлению изделий из кости проводятся в нежилом помещении, оборудованном системой вентиляции и отопления (для холодного времени года). Вытяжная вентиляция понадобится для удаления пыли и крошки, которые неминуемы при распиле, шлифовке и резьбе материала. Кроме того, она нужна для отвода запахов. Некоторые виды сырья (например, сырой рог) перед обработкой необходимо выварить. В этом случае рог помещают в емкость, заливают водой и ставят на огонь. Процесс выварки занимает несколько часов с периодической сменой воды в емкости, причем при варке появляется крайне неприятный запах. Находиться и тем более работать в таком помещении без хорошей вытяжки довольно сложно.

В первое время работы можно обойтись и без помещения под склад. Сырье и материалы можно хранить и на стеллажах в той же комнате, где вы работаете. Главное, чтобы они не располагались на сквозняках, около окон или батареи отопления, иначе резные перепады температуры приведут к порче кости. В дальнейшем по мере развития вашего бизнеса и увеличения объемов производства стоит позаботиться об оборудовании складского помещения для хранения материалов и готовой продукции.

Наибольшим спросом пользуются следующие виды изделий из кости: рукоятки ножей, украшения, гребни и другие аксессуары, статуэтки и различные фигурки, брелоки, элементы и целые наборы настольных игр (например, шахматы), а также другая сувенирно-подарочная продукция. Стоимость изделия зависит от многих факторов: размера, сложности, материала, наличия дополнительной отделки и т. д. Небольшое изделие простой формы (типа подвески) из обычной животной кости стоит около 300-500 рублей, а такое же изделие из бивня мамонта обойдется в несколько раз дороже. Сложные скульптурные миниатюры стоят от 1000-1500 рублей. Большие наборы, которые состоят из нескольких изделий и особенно ценятся среди коллекционеров, стоят несколько десятков и даже сотен тысяч рублей. Но и на изготовление такого набора уходит немало сил и времени, не считая расходов на закупку необходимых материалов.

Если у вас нет большого опыта в таком ремесле, не стоит сразу приобретать полный комплект оборудования и партию сырья. Попробуйте свои силы на самых простых небольших по размеру изделиях и используйте для работы обычные животные кости и рога.

Сложнее всего наладить стабильный сбыт такой продукции, особенно если речь идет об эксклюзивных дорогих изделиях. Мелкую сувенирку можно реализовывать через магазины сувениров, торговые точки на рынках. При больших объемах производства выгодно сотрудничать с оптово-розничными компаниями и торговыми сетями. Стоит также сделать собственный интернет-магазин или хотя бы группы в социальных сетях, где вы сможете выставлять фотографии своих работ.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Для приобретения необходимого минимума на первое время работы потребуется до десяти тысяч рублей (сырье, инструменты, минимальное оборудование, учебная литература). Правда, на большую прибыль также рассчитывать не стоит. Выручка небольшой мастерской составит от 15 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем по мере появления постоянных клиентов и партнеров, увеличения объемов производства, улучшения своего мастерства, можно будет докупить специальное оборудование и нанять 2-3 резчиков (которых, скорее всего, придется сначала обучить всем премудростям такого ремесла).

295 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 91753 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

енным, а для некоторых местностей и единственным, материалом для изготовления разнообразных произведений искусства, ювелирных и хозяйственных изделий является кость — клыки моржа, бивни слона и мамонта, зуб кашалота и нарвала, цевка (кость домашних животных). Кроме того, для изготовления различных поделок применяют кости крупных морских и домашних животных, рога оленей, антилоп, рог носорога. Близки к этим материалам панцири черепах.

Кость (бивни, клыки, цевка) является сложным органо-минеральным образованием. Неорганическая часть (55—70%) состоит в основном из солей кальция (фосфаты, карбонаты, фториды); органическая (45-30%) — оссеин. Эти вещества образуют сложную структуру, пронизанную капиллярами и порами, обладающую анизотропией (причина коробления пластин).

10.1.1. СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ ОТ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Изделия из кости хорошей и удовлетворительной сохранности (т.е. когда материал не деструктирован, кость сохранила свой химический состав, нет видимых поражений грибами, пятен жира или оксидов металла) и костяные предметы плохой сохранности требуют разного подхода к очистке, консервации и реставрации.

Первая группа изделий требует обычно только очистки и укрепления (монтаж, склеивание), их дальнейшая реставрация зависит от последующего назначения изделия — экспонирование, сохранение в фонде, использование для дальнейшего изучения. Экспонаты из кости, имеющие разрушения, очаги деструкции материала, загрязнения и пятна различного происхождения требуют тщательной очистки и последующего укрепления, удаления пятен, общей очистки, восполнения утрат, тонирования и т. д.

Этические и эстетические пределы вмешательства реставратора в облик и материальную основу экспоната из кости определяются не только устоявшимися взглядами на облик предмета и опасениями за его дальнейшую судьбу, но и объективными показателями: например, наличие пятен грибных поражений может привести к их развитию при изменении влажностного режима хранения. Жировые, восковые, смоляные загрязнения способны при повышении температуры диффундировать в глубину и по периметру. Особенно опасны оксидно-солевые загрязнения (медь, железо). Во влажном, насыщенном оксидами серы и азота воздухе образуются легкорастворимые в воде соли, которые могут взаимодействовать с неорганической составляющей кости — кальцием, выводя его из костной ткани.

Кость окрашена в светлые тона и является довольно пористым материалом, поэтому поверхностные загрязнения на ней хорошо видны и достаточно прочно удерживаются. На художественных изделиях из кости встречаются чернильные пятна, капли и потеки красок и пищевых продуктов, клей, воски, мушиные следы и т. д. Эти загрязнения со временем претерпевают сложные процессы старения, цементируют пылевые частицы и закрепляют их на поверхности и в порах кости.

Все виды загрязнений активно взаимодействуют с материалом кости, постепенно разрушая его. Пыль состоит из мелкодисперсных частиц различных минеральных соединений (известковые, силикатные, глина, зола, уголь, сажа) органических веществ (смолистые вещества, целлюлоза). Обладая развитой поверхностью, пыль адсорбирует из воздуха воду, оксиды серы и азота. Поэтому наличие пыли на поверхности приводит к изменению физико-химического состояния кости.

Предметы из кости, находившиеся в длительном пользовании, кроме пыли могут быть загрязнены клеями, пластилином, жирами, потом и другими органическими веществами. Составляющие пота и продукты его разложения содержат мочевину, фосфаты, сульфаты, молочную кислоту, при разложении образуют аммиак. Эти вещества могут взаимодействовать как с минеральной, так и с органической частью кости, приводя к разрушению структуры костного материала.

Жиры и смазочные материалы под действием паров воды и кислорода воздуха гидролизуются. Образующиеся свободные жирные кислоты окисляются, при их дальнейшем взаимодействии с костным материалом появляются окрашенные продукты. Жиры и смазочные материалы легко проникают в кость на значительную глубину. Их разложение в глубине приводит к возникновению пятен более прозрачной кости и несмываемых интенсивно окрашенных желтых пятен.

Особое место в ряду загрязнений занимают биоразрушители. Вместе с пылевыми загрязнениями на кость попадают споры бактерий и грибов. Некоторые бактерии вызывают гниение белковой составляющей кости, продуктами жизнедеятельности плесневых грибов являются окрашивающие вещества и органические кислоты. Наличие загрязнений, сорбирующих воду из воздуха, способствует развитию биоразрушителей.

Предупредить разрушение материала экспонатов из кости и их преждевременную гибель можно только тщательным удалением загрязнений как с поверхности, так и, при необходимости, из глубины кости.

Поверхность кости под действием кислорода воздуха и света окисляется. Продукты этого окисления имеют слабую желтовато-коричневую окраску, которую обычно определяют как «патину времени». При очистке от загрязнений необходимо сохранить это свидетельство воздействия времени на поверхность кости. Удаление патины с изделий недопустимо. Поэтому вопрос о степени очистки изделий из кости от поверхностных загрязнений должны решать совместно реставратор и искусствовед.

Вначале очистку изделий из кости проводят «посуху» — щетинной кистью. Если нет специфических загрязнений, а пылевые частицы не закрепились в поровой системе кости, то значительная часть загрязнений при этом удаляется.

На следующем этапе для удаления загрязнений применяют воду спирт, водные и спирто-водные растворы различных моющих средств" При этом следует учитывать, что анизотропия кости требует осторожного использования водных растворов для ее очистки. Коробление кости при поглощении воды не всегда поддается исправлению. В качестве моющих средств обычно используют бытовые препараты «Прогресс», «Новость» , «Астра», «Лотос», «Эра», ОП-7, ОП-10, которые имеют нейтральную или слабощелочную реакцию.

В реставрационной практике при очистке изделий из кости от поверхностных загрязнений широкое применение получили неионогенные моющие средства — полиоксиэтиленовые эфиры жирных спиртов (синтанол ДС-10, тергитол, вольпо и др.), полиоксиэтиленовые эфиры алкилфенолов (ОП-7, ОП-10); оксиды органических аминов (оксид алкилдиметиламина), хорошо растворимые как в воде, так и в ряде органических растворителей (спирты, эфиры, кетоны); катионоактивные моющие средства — высокомолекулярные органические амины (катамин АБ), проявляющие биологическую активность и поэтому выполняющие также функцию антисептиков. Эти моющие средства применяются в виде 0,5-2,0%-х водных или водно-спиртовых растворов. Синтанол ДС-10, оксид алкилдиметиламина и некоторые другие индивидуальные моющие средства можно применять для мытья кости в виде растворов в эфирах (этилацетат, диэтиловый эфир) и спиртах (этиловый спирт, изопропиловый спирт). Безводные моющие составы предпочтительнее при работе с частично разрушенной костью.

Сильно загрязненные поверхности (наличие жировых, белковых загрязнений) очищают составами с ферментными добавками. Ниже приведен один из таких составов, работающий при 20—40 °С, %:

Синтаноп ДС-10 — 2,0

Фермент липаза — 0,5

Фермент протеаза — 1,0

Дистиллированная вода — 96,5

В ряде случаев жировые пятна, капли и следы масляной краски с кости можно удалить с помощью органических растворителей — бензина, этилового спирта, эфиров, перхлорэтилена. Очистку проводят погружением изделия в растворитель, обработкой кистью, наложением тампона, смоченного растворителем, или пасты из мела с растворителем. Не следует пользоваться для очистки кости составами, в которые входят вещества, модифицирующие поверхность, например, составом ВЭПОС,%:

Олеиновая кислота — 2,6

Гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-94 — 1,6

Бензин — 48,4

Эмульгатор ОП-7 (или моющее средство «Прогресс») — 0,5-2,0

Вода — До 100

Гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-94 и олеиновая кислота сорбируются на поверхности кости и препятствуют ее дальнейшей обработке водными составами, затрудняют тонирование и склеивание.

Хорошие результаты дают полимерные пленкообразующие композиции, которыми можно обрабатывать как всю поверхность экспоната, так и его отдельные участки, благодаря тому, что очищающий состав может иметь достаточно высокую вязкость и не растекается по поверхности. В качестве пленкообразующих могут быть использованы как водорастворимые полимеры — ПВС, Na-КМЦ, так и спирторастворимые — полиамиды, ПВБ, а также дисперсии (латексы) полимеров — ПВАД, дисперсии синтетических каучуков и т.д. Для снижения адгезии в состав пленкообразующих композиций вводят многоосновные спирты — глицерин, полиэтиленгликоль (низкой молекулярной массы). Ниже приведены составы некоторых композиций, ч. (масс.) :

ПВС — 15-20

Глицерин — 3-5

Синтанол ДС-10 (ДС-20, ОП-7, ОП-10, оксид алкилдиметиламина) — 0,2-0,5

Глицерин — 3-5

Синтанол ДС-10 (ДС-20, ОП-7, ОП-10, оксид алкилдиметиламина) — 0,2-0,5 Вода — 5-7

Полиамид спирторастворимый — 10

Глицерин — 1

Синтанол ДС-10 (ДС-20) — 0,05-0,1

Этиловый спирт* (изопропиловый спирт) — 100—150

* В некоторых случаях полиамиды растворяются в 75-80%-х растворах спирта.

Пленкообразующие растворы могут содержать ферментные добавки (липазу, протеазу), которые повышают эффективность очистки поверхности кости от специфических загрязнений.

Достаточно старые изделия из кости, очищенные от поверхностных загрязнений, имеют слабую желтовато-коричневую окраску, которая может быть следствием естественного старения (патина времени) или специально выполненного тонирования. Как правило, такую окраску не удаляют, а отдельные участки светлой поверхности (места удаления специфических загрязнений) тонируют природными или синтетическими красителями.

10.1.2. СРЕДСТВА ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ КОСТИ

Отбеливающие составы подбирают в зависимости от природы веществ образующих пятна на поверхности кости.

Часто приходится иметь дело с загрязнениями чернилами. Различные чернила и жидкие красящие составы глубоко проникают в пористую структуру кости и обработка моющими составами лишь ослабляет интенсивность пятна на поверхности. Для удаления пятен чернил применяют этиловый спирт-ректификат (96%-й), смесь этилового спирта с 5%-м раствором уксусной кислоты (1:1), 5 %-й водный раствор аммиака.

Довольно широко используют для удаления цветных пятен на кости окислители — пероксид водорода 3—5 и 10%-й концентрации, хлорамин Б, хлорную известь. Растворы этих препаратов (или кашицу с водой) наносят на окрашенный участок кости на несколько часов, затем удаляют тампоном, промывают водой, осушают спиртом и протирают насухо. Хлорамин Б и хлорную известь следует применять с предельной осторожностью, поскольку выделяющийся в процессе хлор-ион взаимодействует с кальцием кости, переводя его в хорошо растворимый хлорид кальция.

Для удаления многих цветных пятен применяют увлажненный пероксид бария ВаО 2 , который так же, как и пероксид водорода, является окислителем, но в отличие от пероксида водорода создает на поверхности кости слабощелочную среду.

В качестве отбеливающих средств используют перборат натрия, перкарбонат натрия, перфосфат натрия. Перборат натрия является энергичным отбеливающим средством, содержащим 10,4% активного кислорода. Такое же количество активного кислорода содержит перкарбонат натрия (выпускается под торговым названием «Персоль»). Необходимо учитывать, что перкарбонат натрия образует щелочные растворы. Перфосфат натрия является очень мягким окислителем и позволяет легко контролировать степень отбеливания кости.

Из специфических загрязнений на кости встречаются карбонат кальция (археологические предметы), оксиды и соли железа и меди. Соли других металлов (например, серебра) встречаются достаточно редко, и их удаление следует проводить по методикам очистки соответствующих металлов с учетом особенностей кости как органо-минерального образования.

Для удаления карбоната кальция 1—2 %-м раствором соляной кислоты обрабатывают небольшие участки карбонатного налета с последующей промывкой водой и спиртом. Эту обработку необходимо проводить быстро, так как соляная кислота достаточно энергично взаимодействует с минеральной составляющей кости. Более безопасна обработка 2—5%-й уксусной или муравьиной кислотой или их смесями, которые значительно меньше, чем соляная кислота, разрушают кость.

Слабые следы ржавчины удаляют 2%-м водным раствором щавелевой кислоты, смесями уксусной и муравьиной кислот (2—5 %-е растворы), винной и лимонной кислотами. Эффективным средством удаления ржавчины являются консистентные пленкообразующие композиции ПВАД. спиртовых растворов ПВБ и полиамидов с добавлением реагентов для растворения оксидов и гидроксидов железа, позволяющие обрабатывать только загрязненный участок кости. С этой целью для получения таких композиций в составы для очистки кости от общих загрязнений вводят 1—5% ПМАК, лимонной кислоты или трилона Б. Композиции действуют несколько слабее соответствующих водных растворов, поскольку их действие ограничено временем испарения «воды и образования пленки. По высыхании и упрочнении пленка снимается вместе с загрязнениями.

Загрязнения медью возникают от медных (латунных) гвоздей, петель, декоративной фольги. Оксиды меди можно удалить 5 %-м водным раствором аммиака, водными растворами трилона Б, глицерина. Можно проводить обработку 10— 15%-м раствором гексаметафосфата натрия, который относится к мягким растворителям продуктов коррозии меди, латуни, бронзы. Особое место занимает специфический способ удаления продуктов коррозии меди — обработка загрязненной поверхности водной суспензией катионита аммония (Дауэкс-5Х8, КУ-2Х8 и др.). вязкими составами на основе ПВС, глицерина (3—5 %) и этилендиамина (3—5 %).

10.1.3. ОСУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА В РЕСТАВРАЦИИ КОСТИ

Кость целесообразно обрабатывать в безводных растворах. Водные растворы вызывают коробление изделий из кости, растрескивание и расщепление их при высушивании. Поэтому водная обработка кости должна быть минимальной, а остаточную воду из кости следует удалять с помощью растворителей. Для этого кость полностью погружают в сосуд, заполненный 96%-м этиловым спиртом, и через 15—40 мин (время выдержки зависит от конфигурации и толщины изделия) раствор заменяют на чистый обезвоженный спирт. Обычно проводят 3—4 смены спирта, после чего изделие осушают фильтровальной бумагой и далее сушат на открытом воздухе (можно под небольшим грузом) до полного испарения спирта. Для ускорения сушки можно замещать спирт в кости на более летучий растворитель — диэтиловый эфир или ацетон.

При всех операциях с органическими растворителями следует обеспечить сохранность гравировки на кости. Обычно гравировка затирается цветными красками, чаще всего на восковой основе. Поэтому перед обработкой растворителями изделий с цветной гравировкой необходимо убедиться, что спирт, эфир, ацетон не нанесут вреда красочному орнаменту.

При наличии лаковых покрытий на кости общую обработку органическими растворителями следует исключить.

10.1.4. АДГЕЗИВЫ ДЛЯ КОСТИ

Выбор клеев при реставрации изделий из кости определяется сохранностью самого материала, необходимостью доделок и монтажа сложных плоскостных орнаментов или объемных скульптур.

Хотя эпоксидные смолы дают прочный клеевой шов, но входящий иногда в состав клея пластификатор (дибутилфталат) со временем диффундирует из шва, образуя в прилегающих к нему участках зоны измененной по цвету и прозрачности кости. Кроме того, нерастворимость эпоксидных клеев после отверждения исключает возможность повторной реставрации.

Дня музейных экспонатов из кости наряду с традиционными клеями — рыбьим, осетровым, столярным — применяют водные клеи на основе ПВС и ПВАД, спиртовые растворы ПВБ, растворы акриловых полимеров (БМК-5, ПБМА) в этилацетате, ацетоне, метилэтилкетоне.

Реставрируемые изделия из кости часто имеют различные утраты. Восполнение повторяющихся деталей не вызывает затруднений, так как можно снять форму с элемента, аналогичного утраченному и приготовить слепок. Доделки и восполнения утрат на объемных скульптурах из кости могут быть выполнены только при достаточно высоком профессиональном уровне художника-реставратора.

Наилучшей полимерной основой для поделочных масс являются полиэфиры метакриловой кислоты. Эпоксидные, карбинопьные, полиэфирные смолы, полистирол, ПВАД признаны для этой цели малопригодны.

Хорошие результаты могут быть получены при использовании промышленно выпускаемого материала норакрил-65, в состав которого входит порошок ПММА, затворяемый в мономере (метилметакрилат или метилметакрилат с метакриловой кислотой с добавкой стабилизатора). Изменяя количество добавляемого к порошку мономера, можно варьировать время отверждения от 5—7 до 40—50 мин.

При восполнении утрат сложного повторяющегося рельефа с сохранившегося участка снимают форму с помощью силиконовых резин -виксинта, сиэласта и др., которые образуют практически безусадочную форму, не прилипают к кости (обладают нулевой адгезией) и с высокой точностью воспроизводят рельеф. При воспроизведении детали в доделочной массе, а для художественной резьбы по кости характерны тонкий рельеф и часто гравировка по поверхности, необходимо последовательно наносить на форму сначала тонкий слой жидкой массы для заполнения рельефа, а затем следующие слои. Доделочные массы на основе норакрила или карбопласта составляют из цинковых белил (5—10%), костяной муки (6-15%) и полимера (75-80%).

Кость, особенно археологическая, может иметь различные оттенки, поэтому доделочные массы тонируют добавлением 1—2% микроталька. Готовые детали окрашивают раствором перманганата калия или цветными лаками.

Высокоэффективными доделочными массами являются полимерные композиции на основе акрилатов БМК-5, 40БМ, 80БМ в сочетании с кремнийорганическими олигомерами (К-9, К-42, К-47, К-101) и костяной мукой. Для получения доделочных масс используют 10%-е растворы акриловых сополимеров с 10—15 %-ми растворами кремнийорганических олигомеров, к которым непосредственно перед применением добавляют 1/5 объема 10%- гораствора полиметилсилазана МСН-7. В готовую смесь вводят костяную муку и, при необходимости, пигменты. Полученной массой заполняют форму и оставляют в ней до полного отверждения (6-8 ч). Прочностные характеристики полученной отливки позволяют подвергать ее механической обработке.

10.1.5. ТОНИРУЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ЛАКИ ДЛЯ КОСТИ

Восполняемые фрагменты из новой кости, места удаления загрязнений и отбеливания отличаются по цвету от основного массива кости, поэтому новоделы и места расчисток необходимо тонировать.

Тона старой потемневшей кости хорошо воспроизводятся при обработке новой или отбеленной кости растительными красителями. Перед окрашиванием подготовленную кость протравливают в 1 %-м растворе соли металла (алюмокалиевые квасцы, сульфат железа, дихромат калия и т.д.). После протравливания окрашиваемый участок кости обрабатывают водным или спиртовым настоем красителя.

Использование различных протрав позволяет получать широкую гамму оттенков одного цвета. Так, светлые оттенки коричневого цвета при обработке кости дают водные настои коры дуба, крушины, ольховых шишек, багульника; желтый цвет - зверобоя, шафрана, корня барбариса; красный цвет — корня марены или калгана, побегов малины; светло-зеленые оттенки — хвоща, пижмы, зверобоя (с протравливанием медным купоросом).

Растительные красители создают на кости окраску («тон»), близкую к цвету старой кости, однако протравливание и обработку в настоях красителей следует проводить при температурах 60—80°С, что невозможно при фрагментарном тонировании.

Синтетические красители дают более резкие тона, поэтому реставратор должен на пробах подобрать необходимую концентрацию красителя или смеси красителей. Поскольку кость имеет белковую основу, для ее окрашивания применяют прямые и кислотные красители, используемые для окрашивания шерсти, меха, кожи.

Для окрашивания кости рекомендуют следующие прямые красители: гелион зеленый, прямой ярко-зеленый, прямой коричневый светопрочный 2КХ, прямой черный 3, прямой розовый С светопрочный, прямой синий светопрочный. Прямые красители относятся к классу азокрасителей и являются натриевыми солями сульфокислот или карбоновых кислот. Окрашивают кость (шерсть, желатину) из нейтральных или слабощелочных ванн в присутствии электролитов (хлорид или сульфат натрия).

Цветовая гамма прямых красителей очень широка и охватывает все цвета от желтого до черного. Простота рецептуры и безопасность красящих составов для материала кости делает прямые красители наиболее удобными при реставрации и воссоздании изделий из кости. Для окрашивания кости прямыми красителями используют раствор следующего состава, г:

Краситель прямой — 0,05-0,2

Хлорид натрия (поваренная соль) — 2,5

Вода — До 100 мл

Введение в красящий состав электролита способствует получению более интенсивного, ровного и глубокого прокрашивания кости. Окрашивание проводят в стеклянной или фарфоровой посуде при 60-80 °С Продолжительность процесса можно изменять от 5 до 30 мин в зависимости от желаемой глубины цвета. После окрашивания изделие промывают водой, обезвоживают спиртом и высушивают под прессом.

Из кислотных красителей для окрашивания кости применяют: кислотный зеленый 4Ж, кислотный синий К, кислотный черный С, кислотный бордо, кислотный коричневый К. Рецептура и технология крашения в этом случае такая же, как и при использовании прямых красителей, но вместо хлорида натрия в раствор вводят уксусную кислоту. Рекомендуется раствор следующего состава:

Краситель кислотный — 0,05-0,2 г

Уксусная кислота, 30 %- я — 1 мл

Вода — До 100 мл

Под ажурные, прорезные пластины кости в изделиях обычно подкладывают цветную фольгу, слюду, ткань или бумагу. Эти подкладки в просветах пластин кости ветшают, выцветают и практически всегда подлежат замене или дублированию.

Металлическая фольга (обычно мелкая) утрачивает лак (окрашенная желатина), лужение или серебрение. После очистки фольги от загрязнений и остатков разрушенного лака и выравнивания на нее наносят новый слой лакового цветного покрытия. Обычно встречается фольга, окрашенная в золотисто-желтый, зеленый, синий и красный цвет различных оттенков. Для получения лака в 20%-й теплый водный раствор желатины прибавляют по каплям (до достижения желаемой окраски в тонком слое) концентрированный раствор прямого или кислотного красителя. Теплый раствор наносят кистью на фольгу и задубливают поверхностной обработкой 10%-м водным раствором таннина или в парах формальдегида в течение нескольких часов. Обработка желатинового слоя парами формальдегида приводит к значительной хрупкости пленки.

Цветные лаки для фольги могут быть получены на основе копалового лака, к которому добавляют предварительно приготовленный спиртовый раствор красителя.

При необходимости сохранить шелушащуюся лаковую пленку реставраторы сталкиваются со значительными трудностями высокая степень задубленности меняет поверхностные свойства желатиновой пленки, она плохо смачивается водными и спиртовыми растворами, что затрудняет подбор клеев. В ряде случаев удается воссоздать лаковую поверхность орошением и укладкой чешуек желатиновой пленки спиртовыми растворами ПВБ или полиамида.